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服裝史課程性質

發布時間: 2021-02-03 07:33:23

⑴ 蘇州某學校進行《服裝史》課程期末考試,教師為何要讓學生COS世界名畫

近日,蘇州高等職業技術學校服裝工程系《中外服飾史》課程布置了一份奇特的期末作業:角色扮演"世界名畫"。學生們非常激動,看到這么有趣的作業,都在各顯神通、使出各種奇招,逼真地還原了老師布置的角色扮演“世界名畫”,扮演的有比如:《阿爾薩斯女孩》、《沉思一刻》、《畫家母親肖像》、《吹肥皂泡的少年》、《少女》等名畫。

據了解,在角色扮演世界名畫中學生們為了跟畫中的光線更加相似,還用手機、手電筒打光,研究名畫人物的神態、動作、表情,在自己動手的過程中,學習到了更多課堂上學不到的知識,是非常有益處的。


⑵ 有什麼介紹服裝史的書

國內的真有沒什抄么好的介紹,我有四本:
中國古代服飾研究 沈從文著 上海書店出版社
中國西域民族服飾研究 李肖冰著 新疆人民出版社
COSTUME AND FASHION(不知道為什麼中文譯名為"時裝生活史") 英 普蘭溫.科斯格拉芙著 龍靖遙 張瑩 鄭曉利譯 東方出版中心
FASHION 時裝 速成讀本 塔克.金斯偉爾著 童未央 戴聯斌譯 三聯書店

我覺得這四本只能做為了解,做設計找靈感是指望不上.

⑶ 服裝設計專業主修課程

課程設置:

專業核心課程與主要實踐環節:服裝結構設計與製作、服裝設計、服裝CAD、服裝生產管理與營銷、排料與推板、服裝立體裁剪、服裝專業英語、時裝畫技法、時裝畫基礎、服裝配色與圖案設計、專業實訓等,以及各校的主要特色課程和實踐環節。

服裝設計專業是輕紡食品大類學科下的一個高職專科專業。

成為一名服裝設計師第一步需要考助理服裝設計師證。

助理服裝設計師:(具備以下條件之一者)

(1)從事相關工作一年以上,經本職業助理服裝設計師正規培訓達規定標准學時數,成績合格。

(2)相關專業中專學歷,連續從事本職業工作三年以上。

(3)相關專業大專及以上學歷,試用期滿。

(3)服裝史課程性質擴展閱讀

服裝設計專業要求自學者學習服裝學科的基本理論和基本知識,進行服裝設計方法、服裝結構、服裝生產紙樣和成衣生產工藝、服裝營銷等方面的基本訓練,成為具有服裝設計、生產管理和營銷等方面專業技能的、能夠到服裝企業生產第一線從事服裝生產技術與管理崗位工作的高級應用型人才。

⑷ 服裝設計類 考研

國際上大多的服裝設計師集中在法國、英國、美國等國家;服裝設計愛好者想要留學深造該專業,這幾個國家是個不錯的選擇哦。小面小編就具體分享一下服裝設計留學推薦院校。

⑸ 服裝設計包括那些課程

服裝美學,制圖,整理學,美術基礎,服裝史,設計學,攝影,紡織品藝術設計,等等幾十門

⑹ 學習服裝史文化對設計的作用

任何設計都是需要內涵的~
設計史能教會你更准確的定位你的設計風格和形式``
以免設計的不倫不類``

⑺ 服裝史(中西服裝發展史)考的都是課後習題嗎

每個學校考題應該會有多差別吧,我這有兩份我們學校服裝史的復習籽料,你可以參考參考。
中國服裝史復習整理
1. 貫口衫:用相當於兩個身長的一塊衣料對等相折,中間挖一圓洞或切一口,穿時可將頭從中伸出,前後兩片,以帶系束成貫口衫。
2. 司服:專管服制實施,安排帝王穿著的官員。
3. 內司服:專管王後在儀式上穿著的官員。
4. 冕服:包括冕冠,玄衣纁裳,腰間束帶,前系蔽膝,足登舄屨。玄衣熏裳(玄:黑;纁:絳紅)上以象徵未明之天,下以表示黃昏之地,然後施之以紋。
5. 十二章紋飾:(上繪下綉,上下各六章)綉日月星辰,取其臨照;綉山形,取其穩重;綉龍形取其應變;綉華蟲(雌鳥)取其文麗;綉繪宗彝,取其忠孝;繪藻,取其潔凈;綉火取其光明;綉粉米(白米)取其滋養;綉黼(斧)形取其決斷;綉黻(雙獸相背形)取其明辨。
6. 蔽膝:腰間束帶,帶下佩之為蔽膝。形式原為遮擋腹與生殖部位,後逐漸成為禮服組成部分,再以後則純為保持貴者的尊嚴了。冕服中稱為「芾」,祭服中曰「黼」或「黻「。其它服裝上成韋bi。
7. 百家爭鳴導致列國服飾異俗:
儒家提倡「憲章文武」「約之以禮」「文質彬彬」
道家提出「被(披)褐懷玉」「甘其食,美其服」
墨家提倡「節用」「尚用」不必過分奢華,「食必常飽然後求美,衣必常暖然後求麗,居必常安然後求樂」
荀況:強調「冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻鏤皆有等差」
法家韓非子則在否定天命的同時提倡服裝要「崇尚自然,反對修飾」
8. 深衣:春秋戰國特別是戰國時期盛行的一種最有代表性的服式。「續任鉤邊」,不開叉,衣襟加長使其形成三角繞至背後,以絲帶系扎。上下分裁,然後再腰間縫為一體,因而上身合體下裳寬廣,長至足踝或及地,一時男女貴賤文武皆穿。
9. 先秦服裝意義重大,奠定了上衣下裳和上下連屬等中國服飾的基本形制,並顯露出中國圖案富於寓意(十二章紋),色彩有所象徵(玄衣熏裳)的民族傳統文化意識。
10. 秦漢時期,男子以袍為貴。樣式以大袖為多,袖口部分收縮緊小,稱之為祛,全袖稱之為袂,因而寬大衣袖常誇張為「張袂成蔭」,領口、袖口處綉方格紋等,大襟斜領,衣襟開得很低,領口露出內衣,袍服下擺花飾邊緣,或打一排密襇或剪成月牙彎曲之狀,並根據下擺形狀分成曲裾與直裾。
11. 秦漢時期冠有:冕冠(平天冠)、長冠(多為宦官、侍者用「高祖冠或劉氏冠」)、武冠、法冠(獬豸冠)、梁冠(進賢冠)等
12. 秦漢冠的諸多樣式:
冕冠:「平天冠」
長冠:「高祖冠」、「劉氏冠」,多為宦官、侍者用。
武冠:為武將用
法冠:獬豸冠(神羊),為執法官戴用
梁冠:「進賢冠」,為文官用。
13. 漢代官員戴冠,冠下必襯漬,並根據品級或職務不同有所區別。文官的進賢冠要配介,而武冠的武弁大冠則要配平巾幘。
14. 幘:既是包發巾的一種,秦漢時不分貴賤均可戴用,戴冠者襯冠下,庶民則可單著之。其形似便帽,多平頂的稱「平巾幘」,有屋頂狀的叫「介幘」
15. 袿衣:女子常服,服式似深衣,但底部由衣襟曲轉盤繞而形成兩個尖角、
16. 襦群:襦是一種短衣,長至腰間,穿時下身配群,這是與深衣上下連屬所不同的另一種形制,即上衣下裳。
17. 戰國末期哲學家、陰陽家代表人物鄒衍運用五行相生的說法建立了五德始終說,並將其附會到社會歷史變動和王朝興替上,漢滅秦,以土德勝水德,於是黃色成為高級服色。
18. 魏晉男子服裝以長衫為尚(袍有祛,而衫寬大敞袖,有單、夾二式,喜用白)。
褒衣博帶成為這一時期的主要服飾風格,尤以文人雅士最為喜好。
19. 帔:始於晉代,流行於以後各代的一種婦女衣物,形式圍巾,披在頸肩部,交與領前,自然垂下。
20. 魏晉南北長時期,北方民族最有典型意義的服裝為褲褶和裲襠。
褲褶:是一種上衣下褲的服式,謂之褲褶服,對襟或左衽,腰間束帶,方便利落,顯露粗礦剽悍之氣。
縛褲:以錦緞絲帶裁為三尺一段,在褲管膝蓋部位下緊緊系扎,以便行動。
裲襠:其一當背,其一當胸,形式為無領無袖,初似為前後兩片,腋下與肩上以襻扣之,男女均可穿著,後來裲襠形式運用於軍服之中,改為鐵皮甲葉,套於襯袍外。這種服式一直沿用至今,南方稱馬甲,北方稱背心或坎肩,也有單、夾、皮、襖、棉等區別,並可著於衣內或衣外,衣外者略長,衣內者略短。
21. 襆頭:是隋唐五代時期男子最為普遍的首服。初以以幅羅帕裹在頭上,較為低矮,後在襆頭下另加巾子,以保證裹出固定的襆頭外形。襆頭兩腳,初似帶子自然垂下,至領或過肩,後漸短彎曲朝上插入腦後結內,皆謂之軟腳襆頭。中唐以後的襆頭之腳或圓活闊,猶如硬翅而且微微上翹,中間似有絲弦,以令其右彈性,謂之硬腳。
22. 大唐三百餘年中的女子服飾形象,可主要分為襦群服、男裝、胡服三種配套服飾。
23. 半臂與披帛:
半臂似今短袖衫,因其袖子長度在裲襠與衣衫之間,故稱其為半臂。
披帛:從狹而長的帔子演變而來,後逐漸成為披之於雙臂,舞之於前後的一種飄帶。
24. 女著男裝,即全身效仿男子裝束,成為唐代女子服飾的一大特點。
25. 襕衫:兩宋時期男子常服以襕衫為尚。即是無袖頭的長衫,上為圓領或交領,下擺一橫襕,以示上衣下裳之舊制。一般用白色細布,腰間束帶,也有不施橫襕者,謂之直身或直綴,居家時穿用取其舒適輕便,其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉或低級吏人服用。
26. 宋朝官員朝服樣式基本沿襲漢唐之制,只是頸間多戴方心曲領。
27. 兩宋時期勞動人民服式多樣,但大都短衣、緊腿、縛鞋、褐布以便於勞作。其工商各行均有特定服式,素稱百工百衣。
28. 宋代婦女服裝有襦、襖、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等,其中以背子最具特色,是宋代男女皆穿,尤盛行於女服之中的一種服式。
背子:以直領對襟為主,前襟不施襻紐,袖有寬窄二式,衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種,長度不一,另在左右腋下開以長衩,似有遼服影響因素,也有不開衩者,穿著舒適合體典雅大方。
背心:無袖,即裲襠,直領對襟。(區別: 半臂加袖長可成背子;去袖則為背心。)與某些裲襠肩處加襻有所不同。
29. 明代官服上海縫綴補子,以區分等級,似源於武則天以袍紋定品級之始。明代補子以動物為標志,文官綉禽武官綉獸,袍色花紋也各有規定。盤領右衽、袖寬三尺之袍上綴補子,再與烏紗帽、皂革靴相配套,成為典型明代官員服飾。
30. 一品:文仙鶴;武獅子;緋色;大朵花徑5寸
二品:錦雞 獅子 緋色 小朵花徑3寸
三品:孔雀 虎 緋色 散花無枝葉徑2寸
四品:雲雁 豹 緋色 小朵花徑1.5寸
五品:白鷳 熊 青色 小朵花徑1.5寸
六品:鷺鷥 彪 青色 小朵花徑1.5寸
七品:鸂鶒 彪 青色 小朵花徑1.5寸
八品:黃鸝 犀牛 綠色 無花
九品:鵪鶉 海馬 綠色
雜職:練雀
法官:獬豸
31. 比甲:本為蒙古服式,北方游牧民族女子好加以金綉,罩在衫襖以外。後傳至中原,漢族女子也多穿用,明代中葉著比甲成風,樣式主要似背子無袖,亦為對襟,襟至胸口,比後代馬甲又長,一般齊裙。
32. 水田衣:明代女裝典型服飾,即各色布拼接而成,是民間女子手中的藝術佳品,至今仍可見,即「百家衣」
33. 清代「十從十不從」:
男從女不從、生從死不從、陽從陰不從、官從隸不從、老從少不從、儒從而釋道不從、娼從而優伶不從、仕宦從而婚姻不從、國號從而官號不從、役稅從而語言文字不從。
34. 清代男子以袍、褂、襖、衫、褲為主,一律改寬衣大袖而為窄袖筒身,衣襟以紐扣系之代替了漢族慣用的綢帶,領口變化較多,但無領子,再另加領衣。
35. 官服中龍袍只限於皇帝,一般官員以蟒袍為貴,又謂「花衣」,是為官員及其命婦套在外褂這內的專用服裝,並以蟒數及蟒之爪數區分等級。
一品至三品:綉五爪九蟒
四品至六品:綉四爪八蟒
七品至九品:綉四爪五蟒
36. 行褂:衣不過腰,袖僅掩肘的短衣,俗稱「馬褂」
馬甲:無袖短衣,也稱「背心」或「坎肩」,男女均服,清初多穿於內,晚清時講究穿在外面。分:琵琶襟;大襟;一字襟。
領衣:因清服一般無領,所以穿禮服時需加一硬領,為「領衣」,因其形似牛舌,俗稱「牛舌頭」,下結以布或綢緞,中間開衩,用紐扣繫上。
披領:多加於頸項而披之於肩背,形式菱角,上面多綉以紋彩,用於官員朝服,冬天用紫貂或石青色面料。
首服:有暖帽(8月)與涼帽(3月)暖帽:圓形,有一向上反折的檐邊,多為皮質,顏色以黑色為多,頂部綴以紅色帽幃,頂端是各種材料製成的頂珠,一般有紅、藍寶石,珊瑚、青金石,水金、素金、素銀等,下有約三寸長的翎管,用以插翎枝,即孔雀的羽毛,有單、雙、三眼之分,「眼」即孔雀尾巴羽毛上的紋樣,三眼最為尊貴。
涼帽:大帽子形如圓錐,無檐,以織玉草或藤絲、竹絲為骨,用白、湖藍或黃色羅為表,紅紗綢為里。石青片金織成邊緣。帽表也綴以紅色帽幃,頂珠花翎形同暖帽。
朝珠:是高級官員區分等級的一種標志,以琥珀、蜜蠟、象牙、奇楠等材料為之,共計108顆,每間隔27顆有一顆大珠,共分四段,象徵一年四季,旁隨小珠三串,象徵一個月的上中下三旬,每串小珠有30顆,象徵一個月有30天,男子兩串小珠在左,命婦則在右。

朝珠:高級官員區分等級的一種標志,文五武四以上均配朝珠。以琥珀、蜜蠟、象牙、奇楠等材料為之,計108顆,旁隨小珠三串,男兩小串在左,女兩小串在右,另外還有稍大珠飾垂於後背,謂之「背雲」,官員一串,命婦朝服三串,吉服一串。貫穿朝珠的條線,皇帝用明黃色,在下則為金黃條或石青條。
37. 雲肩:當時普遍配用裝飾,形式如意,披在肩上。可作為禮服,清初家父女在行禮或新婚時作為裝飾,至光緒末年,由於江南婦女低髻垂肩,恐油污衣服,為廣大婦女所應用。
38. 鑲滾彩綉:清代女子衣服裝飾一大特色。通常是在領、袖、前襟、下擺、衩口、褲管等邊緣處施綉鑲滾花邊。
39. 鞋式旗漢各異:旗女天足,著木底鞋,底高一二寸或四五寸,高跟裝在鞋底中心,形式花盆者為「花盆底」,形式馬蹄者為「馬蹄底」,一說為掩蓋天足,一說為增高體形,實際上是體現出一族之風。漢女纏足,多著木底弓鞋,斜面均多刺綉,鑲珠寶,南方女子著木屐,娼妓喜鏤其底貯香料或置金鈴於屐上
40. 中山裝:基於學生裝而加以改革的國產形制,式樣原為九鈕,胖襇袋。後根據《周易》、周代禮儀等內容寓於涵義,如依據國之四維(禮義廉恥)而確定前襟四個口袋;依據國民黨區別於西方國家三權分立的(行政、立法、司法、考試、監查)而確立的前襟五個口子;依據三民主義(民族、民權、民生)而確立的袖口必須為三個扣子等,在西裝基本式樣上參入中國傳統意識。
西洋服裝史復習籽料
1. 關於人類穿衣動機有哪幾種學說?
保護說,羞恥說,護符說,裝飾說
2. 簡述古埃及的服裝特性
a構成及其單純,種類很少。從造型本質上看,可歸納為兩種形式,即無垂褶和有垂褶b裝美是由相對固定不變的樣式和多變的表面裝飾這兩種現象交錯而成的,作為單純造型的補充,古埃及用盡各種裝飾手段。c要衣料是亞麻織物,所有階層的衣服都是亞麻織物做的。
3. 古埃及的男裝和女裝各有哪些品種?
男裝:a繩衣(里嘎丘阿)b腰衣(羅印克羅斯)c筒形連衣裙(丘尼克)d貫頭衣(卡拉西里斯)e長袍(羅布)f披肩(肖爾) 女裝和男裝造型基本相同,只是女裝在丘尼克和肖爾比男裝更富於變化,在色彩紋樣和裝飾方面也比男裝豐富。
4. 古代西亞地區的主要衣料是什麼?
羊毛織物(文明史由良駒和羊毛帶來的)
5. 簡述多利亞式希頓和愛奧尼亞式希頓的著裝方法?
A:多利亞式希頓:先把長方形的一條長邊向外折,折的量等於脖口到腰際線的長度(阿波太革瑪)。然後把兩條短邊合在一起對折,把身體包在這對折的布的中間,在左右肩的位置從後面提起布料,在前面用大概10cm的別針固定,多餘的布自然地垂掛在身上,形成優美的垂褶,為強調優美的衣褶和便於行動,繫上腰帶,系時,把布向上提一提,使布在腰上形成膨臌的餘量,以致垂下來蓋住腰帶(科爾波斯) 還有一種穿法:一條帶子系住阿波太革瑪下面的高腰身處,另一條帶子系在低腰身處,在上半身創造兩層縱向的衣褶。
B:愛奧尼亞式希頓:兩短邊對折,側縫留出伸手的一段外,其餘部分縫合,成筒狀。從雙肩到到兩臂用安全別針固定(約8-12個),為便於行動,系腰帶,系法不同,服裝效果也不同。
6. 以托加為例,說明古羅馬服裝的社會功能
托加是羅馬最具代表性的服裝,表現出一種尊嚴,注重服裝的象徵意義,是羅馬男性公民的身份證,它作為羅馬的象徵是羅馬人向世界誇耀的東西之一。然而隨著羅馬的衰落,這種大的服裝反復裹纏後形成一種橫向的擴張,給人一種累贅和繁瑣的感覺,與當時形勢不符,所以逐漸變小,形成帶子,它的變化可以看出羅馬帝國的興衰整個過程。
2、 各時期的變化 在王政時代男女都可穿,到共和時代成為男子的專門服裝.到帝國時期上升為低度儀禮服,形制也變其大無比,穿著要別人輔助才行,於是成為有權勢者的專用服裝。當帝國衰落時,托加也變小了,之後又變成帶狀,至公元7--8世紀消失。
7.羅印.克羅斯:古埃及男子的衣服主要是用一塊白色亞麻布纏裹在腰上的「羅印•克羅斯」[Loin Cloth,纏腰布。法語稱鮮提(Shenti)],其形式、種類較多,有纏裹後系腰帶的,有兜襠的,也有用帶子斜掛在肩上的。
8.丘尼克:除奴隸外,婦女們一般穿丘尼克。丘尼克是一種從胸到腳踝的筒型緊身衣,形式種類較多,這是古埃及婦女的正式服裝。
卡拉西里斯:隨著新王國時期從西亞引進了卡拉西里斯這種寬敞的貫頭衣,古埃及的女性也和男性一樣,在舉行宗教儀式時把這種衣服當作禮服穿用,而在穿法上與男子略有區別。
7. 卡吾那凱斯
8. 多利亞式希頓:衣料為一塊長方形的白色毛織物,長度為伸平兩臂後兩肘間距離的兩倍,約6英尺(合約183厘米),短邊為脖口到腳踝的長度加上脖口到腰際線的長度(這條長度被稱為「阿波太革瑪」)由整塊面料製成長達膝蓋的短袖束腰外衣。
10.愛奧尼亞式希頓 :愛奧尼亞式希頓的構成也是一塊長方形的布,形似長達膝蓋的短袖束腰外衣。材料為薄麻織物、皺布或加工成普利茲褶(Plait,Pleat熨燙成形的直褶)的織物。顏色以白色為主,還有綠、黃、金、茶等色,黃色多為女子使用。長邊等於兩手平伸時兩手腕之間距離的2倍,短邊為脖口至腳踝的距離,再加上系腰帶時向上提的用量,上身沒有向外大的翻折,只是憑腰帶將寬松的長衣隨意系扎一下即可。
11.多利亞式的希頓和愛奧尼亞式的希頓的區別在於:前者用毛織物,衣褶厚重、粗獷,具有簡朴、莊重的男性特徵;有折返下來的阿波太革瑪;用別針在雙肩固定兩點;側縫一般不會縫合;無袖子構成。後者用麻織物,衣褶細而多,有柔和、優雅的女性特徵;沒有阿波太革瑪;用安全別針自肩到兩臂固定多處;必須縫合側縫;有袖子構成。兩種樣式的希頓流行有先後,但很多地方並用一般年輕人更喜歡多利亞式的希頓,中年以上的人喜歡用愛奧尼亞式的希頓。
11希瑪純:是古希臘男女都穿的包纏型長外衣,與希頓一樣是一塊矩形的毛織物衣料,一般寬等於身長,長為寬的3倍。顏色以白色或本白色為主,另有茶色和黑色。如果把希頓認作是內衣,那麼希瑪純就是包在希頓外面的外衣。希瑪純沒有固定的造型,從用途上可以分為有里子的外出穿用和沒有里子的平常穿用兩種,其大小種類也很多。最常見的穿法是先把布搭在左肩,使前邊部分長及地,後面從背後繞經右腋再繞到前面,然後再搭回左臂背後。衣料四角綴小金屬飾物,外出時可將它拉起,蓋在頭上防風雨,睡覺時脫下可以當鋪蓋。是深為希臘哲學家們所喜愛的一種款式。上層階級的女子中用量比較大,她們通常把遮左臂、左肩的布展開,把頭和手都包起來。希瑪頓的著裝狀態分以下幾種:幾乎包裹全身;包裹多半個身,在一個肩上固定;包裹上半身一個肩;包裹雙肩後垂下來。
12 托加托加的形制類別:托加形狀為橢圓形,豎長為身長的三倍,橫寬為身長的兩倍,是世界上最大的服裝,是等級象徵的服裝。它分化出不同類別,表示不同的地位和職業:市民為天然白色無裝飾,上層議員用絲綢做料並有兩條寬寬的深紅裝飾帶,高級官吏、將軍和皇帝為紫色面料並用金線刺綉。
丘尼卡:內衣丘尼卡,是一種寬大的睡袍一樣的袋裝貫頭衣,在肩部和腋下縫合,呈「T」字形,袖長及肘,也有長袖和無袖,男子的丘尼卡衣長及膝,女的衣長及踝,腰部系帶子。貴族或官吏的丘尼卡還在前後各裝飾兩條紫色的條飾,-「克拉比」,用其寬窄表示官階的大小。
13布里奧 鮮茲 肖斯 布萊 達爾瑪提卡 斯拉修
12 羅馬式時代的服飾特色
男女同型,除男子穿褲子外,幾乎沒有別的性差。 基本品種有內衣—鮮茲,外衣—布里奧,斗篷—曼特
13 科特 修爾科 科塔爾迪 普爾波萬
14 哥特式建築樣式是如何表現在服裝上的?
哥特式服裝受基督教教堂建築的影響,在強化和誇張立體感的同時十分強調整體的修長效果。高高的圓錐形冒頂,尖頭形長長的鞋子,衣襟下端呈尖形和鋸齒狀等銳角的感覺,與哥特式建築尖頂外觀如出一轍。
15 斯拉修在服裝上的運用有那些
(德意志風的主要特色是斯拉修的裝飾),是裂口,剪口的意思,有橫方向的,有縱方向的,還有斜方向的,不僅用在上衣的胸部和袖子上,極盛時期連褲子,鞋,手套,帽子等到處都有這種裝飾,滿身的裂口還錯落有致的形成紋樣。(可以在裂口處顯露裡面的異色里子和白色內衣,在裂口兩端還裝飾有各色寶石和珍珠)
16 拜占廷時代的服飾特點是什麼
拜占廷時代初期的服裝基本上延用羅馬帝國末期的樣式,但隨著基督教文化的展開和普及,其服裝就逐漸失去了古羅馬服裝的樸素和單純,造型變得呆板、僵硬,其特如下:(1)色彩絢麗、華美,流蘇、滾邊以及寶石裝飾非常普遍,表現的重點轉移到衣料的質地、色彩和表面裝飾上,充滿東方文化的特徵。
(2)皇帝的衣裝宗教氣氛非常濃,大臣和侍從的衣服也根據其地位和職務有嚴格的規定,服飾成了「別威嚴、顯貴賤」的工具。
17 為什麼說哥特式時期在衣服構成上是古今、東西的交叉點
世紀,受建築風格的影響,衣服的裁剪方法上出現了新的突破:新的裁剪方法從前、後、側三個方向去掉了胸腰之差的多餘部分。從袖根到下擺,在側面加進數條毽子板一樣的三角布,這些不規則的三角布之間,在腰身處形成了許多菱形空間,這就是現在衣服上的「省」。這樣就構成一個過去的衣片上所不曾有過的側面。正是由於這個側面的形成,才把衣服的裁剪方法上從古代平面二維空間構成的寬衣那裡徹底分離出來,確立了近代三維空間構成的窄衣基礎。而且,也就是在這個時候,西方的衣服和東方的衣服在構成形式和構成觀念上徹底分道揚鑣。也就是說,無論從縱向(古代到近代),還是從橫向(東方和西方),衣服構成上的分水嶺都在這里。
18 簡述文藝復興時期各階段的服飾特點
義大利式時期特點:內衣部分地從外衣縫隙處露出,與表面華美的織錦布料形成對比,進一步襯托出美麗的布料。
男裝普爾波萬:工藝和服裝結構三大顯著特點:一絎縫,用倒針法;二是前開;三是改變了中世紀袍服的裁剪方式。
分體式女袍:外觀似上下相連,腰部有接縫。
德意志式時期特點:切口服裝、用裘皮作為衣領或服裝緣邊的裝飾方法
切口服裝也叫雇兵步兵風格,原意是用刀、劍等亂砍、劈刺、割傷等,引伸為切口、裂縫、開衩,或開縫於衣服上的裝飾。
西班牙時期特點:追求極端的奇特造型和誇張的表現,縫制技術高超。
皺領的流行:閉口式輪狀,敞口式立領,披肩式。緊身胸衣:鯨須胸衣,布納胸衣。撐裙:吊鍾式箍撐裙,環輪形箍撐裙
袖子根據填料不同造型可分為:泡泡袖,羊腿袖,悍婦袖
19 法國式法勤蓋爾以西班牙式法勤蓋爾有哪些不同
裙撐(1)西班牙風格呈吊鍾形,在亞麻布上縫上好幾圈鯨魚須做的輪骨,有時也有藤條、棕櫚或金屬線做成,輪骨從上到下逐漸增大直徑。穿在裙子裡面,使裙子張開,呈現圓錐形的造型。(2)法國式是用馬尾織物做成的像輪胎一樣的東西,裡面塞有填充物,用鐵絲定型。穿時系在腰間,外面罩上裙子,形成自腰部平著向四周伸出來,再自然下垂的外形。(3)英國式又在法國式上罩一個圓形的蓋,園蓋內圈與裙撐連接,外圈邊沿用金屬絲或鯨須等撐圓,使裙子向四周擴得更大,下垂時裙撐邊沿輪廓更加清晰。
20 巴斯爾 巴羅克 洛可可 鳩斯特科爾
21 簡述荷蘭風時期的男裝特徵
22 阿比 基萊 羅布 帕尼埃 拉夫 克拉巴特
23 簡述洛可可時期的女裝造型特點
洛可可服飾是在巴羅克服飾的基礎上發展了纖細輕柔的特點,使服飾更加向女性化方向發展,所以洛可可時期是以女性為中心的藝術風格。而男裝中的女性化特徵也日見突出。到18世紀中葉,洛可可服飾達到鼎盛,女裝更加性感,裙撐又一次出現並且越來越大向前後扁平,左右橫寬的橢圓形發展,胸部袒露,美肩外現,大量花邊、蕾絲、緞帶及人造花用作裝飾女人被稱為「行走的花園」,到末期,裙撐消失,裙子變得柔軟,臀墊取代裙撐,後臀部又一次膨臌起來。頭飾更趨於高大華麗,假發更加精巧,整體裝飾充滿了曲線情趣。
24 比較法國式羅布、波蘭式羅布及英國式羅布的造型特徵
25 簡述帝政樣式的造型特點
強調胸高的高腰身,細長裙,白蘭瓜形的短帕夫袖,方形領口開得大、低。裙子流行兩種顏色重疊,形成層次感。服裝表面向裝飾性造型發展。裙擺量、褶飾或別色布的增加,加重裙子的重量和膨脹感,顯得豐滿
26 簡述浪漫主義時期的女裝特色
腰線逐漸自高腰身下降到自然位置,腰又被緊身胸衣勒細,袖根部極度膨大化出現落肩與誇張的羊腿袖,裙子擺擴大後出現裙撐使其向外擴張,名副其實形成了X造型。
27 簡述新洛可可時期的女裝特徵
女性為了表現纖細的腰,於是新的裙撐誕生了,稱為克里諾林,是馬毛、麻的意思。1850年底,採用鯨須、鳥羽、細鐵絲或藤條做輪骨,用帶子連接成鳥籠子的裙撐。它的變遷從吊鍾形到鳥籠形,最後形成金字塔形,或傾斜後翹的異形,都有明顯的模仿洛可可服裝的痕跡。下擺直徑周長達9米有餘。
28 簡述巴斯爾時期的女裝造型特徵
巴斯爾時期女裝在前面用緊身胸衣把胸高高托起,把腹部壓平,後臀部用臀墊高高翹起,外側的罩裙流行拖裾形式,衣服表面強調裝飾效果,整個外形呈前挺後翹的特徵。
29 簡述S型時期的女裝特徵
S形樣式用緊身胸衣在前面把胸高高托起,把腹部壓平,把腰勒細,在後面緊貼背部,把豐滿的臀部自然地表現出來,從腰向下擺,裙子像小號似的自然張開,形成喇叭狀波浪裙,從側面觀察時,挺胸收腹翹臀,宛如「S」形。羊腿袖的運用,上半部分呈很大的泡泡狀或燈籠狀,自肘部以下為緊身的窄袖。
30 中世紀的劃分
中世紀分為5-10世紀的「文化黑暗期」、11-12時期的「羅馬式時期」、13-14世紀的「哥特式時期」。
一是服裝文化的交融性,包括拜占庭服裝中的不同民族風格的融合西歐民族大遷徙帶來的南北民族服裝的大融合以及十字軍東征帶來的東西服裝文化的大融合;二是在中世紀各時期各地區的服裝發展中無不滲透著基督教文化的精神意蘊,這種宗教觀念對以後的西方服裝產生了深遠影響;三是在中世紀後期,西方服裝出現了轉折點,由古代向近代、由東方向西方、由平面向立體、由寬衣形態向窄衣形態的過度,都在中世紀體現出來

31 近世記的劃分 文藝復興時期、巴羅克時期、洛可可時期。
32 近世紀服裝的共同特徵
33 西班牙風時期的服飾特點

⑻ 服裝設計的主要課程是什麼

主幹課程教學內容介紹:
1、服裝效果圖技法:通過水彩、水粉、油畫棒、馬克筆等繪畫工具展現各類風格、各種姿態的服裝效果圖以及款式圖。教師親自示範講解,針對學員情況因材施教。
2、服裝結構設計(1):服裝術語學習、服裝號型認識與了解、服裝結構設計的方法、裙裝(一步裙、西服裙、包裙、塔裙、百褶裙、喇叭裙、育克裙、魚尾裙等)的製版方法。
3、服裝結構設計(2):在服裝結構設計(1)的基礎上深入學習褲裝、連衣裙、上衣、西服、大衣、旗袍等的製版方法。
4、服裝縫制工藝(1):學習服裝縫制方法、高速工業平縫機的操作方法、縫制技巧、裙裝(一步裙、西服裙、包裙、塔裙、百褶裙、喇叭裙、育克裙、魚尾裙等)的製作方法。
5、服裝縫制工藝(2):在服裝縫制工藝(1)的基礎上深入學習褲裝、連衣裙、上衣、西服、大衣、旗袍等的製作方法。
6、服裝量體:詳細講解服裝各個部位的測量方法以及成衣的測量方法。
7、服裝色彩學:色彩相關知識詳細講解,運用各種配色方案進行服裝配色訓練。
8、服裝設計原理:詳細講解服裝的廓形分類、設計方法以及設計原理,並進行實際運用訓練。
9、服裝材料學:對服裝常用面料分類、性能、特點進行系統講解;對服裝輔料的類別、特點進行講解;教您如何做好服裝的保養;教您如何進行面料的二次設計與運用。
10、立體裁剪:講解立體裁剪的方法;裙裝的立體裁剪;禮服、舞台裝的裁剪方法等。
11、服裝CAD:詳細講解裙裝、褲子、襯衣、春秋女裝、春秋男裝、西服、風衣、旗袍等的電腦製版方法、出圖方法。
12、服裝色彩與搭配:詳細講解服裝的廓形、風格;色彩的搭配原理;服裝的搭配技巧;不同膚色、職業人群的服裝搭配原理。
13、化妝與發型:對常用妝面進行系統講解、示範;對服裝、發型進行搭配。
14、服裝陳列與展示:詳細講解陳列的空間類型、櫥窗陳列、陳列技巧等。
15、數碼效果圖技法:運用Photoshop進行服裝效果圖的繪制。
16、中外服裝史:詳細講解中外各個時期服裝的特點。
17、服飾圖案:對中國傳統圖案、雲南少數民族地區服飾圖案特點進行詳細講解。

⑼ 關於服裝史

1、 先秦時期的服飾

中國的衣冠服飾制度,大約是在夏商時期初見端倪,到了周代漸趨完善,並被納入「禮治」范圍。當時的服飾依據穿著者的身份、地位各有分別。天子後妃、公卿百官的衣冠服制、等級制度日益嚴格。
商周時期,服飾形式主要採用上衣下裳制,衣用正色,即青、赤、黃、白、黑等五種原色;裳用間色,即以正色相調配而成的混合色。服裝以小袖為多,衣長通常在膝蓋部位。衣服的領、袖及邊緣都有不同形狀的花紋圖案,腰間則用條帶系束。春秋戰國之期,出現一種名為「深衣」的新型服飾,它是一種連體服飾。深衣的出現,改變了過去單一的服飾樣式,故此深受人們的喜愛,不僅用作常福、禮服,且被用作祭服。
在戰國時期,胡服的誕生打破了服飾的舊樣式。胡服的 短衣、長褲和革靴設計,善於騎射,便於活動,在軍隊里廣為盛行。
先秦時期的鞋履,主要有履、舄、鞋、靴等形制。諸履之中,以舄為貴。周代君王之舄有白、黑、赤三種顏色,分別在不同場合穿著。鞋是一種高幫的便履,以皮革製成;靴則是來自西域,胡人騎馬射箭時穿著,後來漢族人也逐漸接納。

2、 秦漢時期的服飾
秦朝統治中國的十五年間里,秦始皇兼收六國的車旗服御,創立了衣冠服飾制度。秦朝的服飾仍然是連體式,寬袖、大袍,服飾制度嚴禁。
漢代服飾的職別等級,主要是通過冠帽及佩綬來體現的。不同的官職有不同的冠帽。因此,漢代的服飾中的冠制特別復雜,有十六種之多。漢代的鞋履也有嚴格的制度:凡祭服穿舄、朝服穿率、出門穿屐。婦女出嫁,應穿木屐,還需在屐上畫上彩畫,繫上五彩的帶子。

3、 魏晉南北朝時期的服飾
魏晉南北朝時期的服飾,大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時,仍然按照本族的習俗穿著,後受到漢族文化的影響,也開始穿著漢族的服飾。
中原人民的服飾,特別是便服、常服,在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點,衣服的形式適體。六朝的服飾,男子穿袍衫而低敞衣襟,女子則穿褂襦,雜裾雙裙,甚是美觀。這個時期的服飾,可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。
北朝的服飾,以合身的褲褶裝、短袍衫,各式的靴子為特點,服裝窄短,裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴,進而導致宋代的鳳冠定製。

南朝服飾 北朝服飾

灑脫娟秀的魏晉風度 錦履立花紋,綉帶同心苣—晉

4、 隋唐五代時期的服飾

隋初的服飾,比較樸素。袍衫和胡服是當時的主要服飾。自隋煬帝起,社會風氣發生變化,服飾因此日趨華麗。這種華麗的風格一直延續至唐代。
唐代初期,車服制度皆承襲隋制。到公元621年,才正式頒布車服之令,冠服制度開始確立。唐代 是中國歷代經濟、文化的鼎盛時期,唐代的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等方面都吸收了外來的技巧和風格,對外來的服飾,採取兼容並蓄的態度。這使得該時期的服飾大放異彩,更富有時代的特色。由於中西文化的交流,在唐代許多新穎的服飾紛紛出現,胡服在此時的影響巨大,尤其是對褲褶服飾的產生,將秦漢時期的交領、寬衣大衫、曳地長裙的服飾逐漸淘汰,轉為盤領、緊身窄袖、合身的短衫、瘦長裙所替代。服飾逐漸的開放,強調體態的美感,配掛披或胡帽;鞋子除雲頭高履外還出現了小蠻靴。在加上織品的發展,許多輕薄細柔的布料被開發出來,因此透明的、多層次的穿著開始引領風騷。此時期最具代表性的服裝特色有:袒胸、高腰、披巾、明衣、男裝、胡服和所謂的「時世裝」等。
唐代仕女下裝多穿裙子,腰束的極高,甚至高過胸部。裙色以紅、紫、黃、綠最多,其中以紅色最為流行。衣身袒胸短襦、肩披寬長的肩巾、下穿高頭雲履。婦女服飾展現性感魅力,其中著名的是明衣的使用。明衣原屬禮服的中單,是用透明的薄紗製成。在以往只當作內衣穿著,但是在盛唐時期,明衣被拿來當作外衣,並成為盛裝。
女扮男裝也是唐代的服飾特點之一。身著窄袖圓領長袍、配腰帶、穿長褲,另外可以穿胡服、戴胡帽,女扮男裝的模樣;這些服裝有寬袖、窄袖,有圓領、翻領,以及烏皮六合靴,是當時很有特色的服飾。

5、 宋代服飾

宋代建朝初期,衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發後,才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服(宋人又稱為常服)、時服(按季節頒賜文武朝臣的服飾)、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似,都是瘦長、窄袖、交領,下穿各式的長裙,顏色淡雅;通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子,褙子的領口及前襟繪綉花邊,時稱「領抹」。宋代的服飾主要的特點是清新、朴實、自然、雅緻。
宋代婦女以裙裝穿著為主,但也有長褲。其褲子的形式特別,除了貼身長褲外,還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習俗,因此裙長多不及地,以便露足。婦女的彎頭短靴形狀小巧玲瓏。
宋代織品非常的發達,泥金、印金、貼金、彩繪、刺綉在服裝上廣泛使用。織品的質地輕薄、飄逸,給人秀麗之感。

6、 遼金元時期的服飾

五代十國以後,中國社會先後出現了遼、西夏、金、元等少數民族為主體的政權。這些民族的服飾雖然保存了一部分漢制,但更多的體現了少數民族的特點。
遼代服飾衣冠服制並不統一。金代服飾初始也不甚完備,直到元代,服飾才日趨成熟,日漸華麗。元代服飾統稱長袍,男女差異不大。用華麗的織金布料及貴重的毛皮製成;但是由於民族性質,分為蒙制和漢制兩種。典型的蒙制冠服是以「姑姑冠」為主的袍夫,交領、左衽、長及膝,下著長裙,足著軟皮靴,是元代皇後貴妃所穿著的服飾。漢制的婦女服飾一般沿用宋代的樣式,以交領、右衽的大袖衫或窄袖衫為主,也常穿窄袖的長褙子,下穿百褶裙,內穿長褲,足穿淺底履,這類服飾是當時服飾的特點表現。

7、 明朝時期的服飾

明代對於整頓和恢復傳統的漢族禮儀十分重視。首先,廢棄了元朝的服飾制度,隨後根據漢族的傳統習俗,上采周漢,下取唐宋,對服飾制度作了新的規定。
明代的男子服裝恢復了唐宋的傳統特色,以袍衫為主。朝服仍然免冠;文武官員祭祀時戴梁冠,穿赤羅衣裳;冠上的梁數及所佩戴的綬分別等級;職官公服穿袍,盤領、右衽、袖寬三尺,用絲或紗等製成。袍服的顏色有所定製:一至四品用緋,五至七品用青,八至九品用綠,並按照級別綉織各種紋飾。常服比較的簡便,一般由烏紗帽、團領衫及革帶等組成。
明代的婦女主要穿著衫、襖、霞披、裙子等等。衣服的樣式大多仿自唐宋,恢復了漢族的習俗。普通的明代婦女的禮服規定只能為紫色粗布,不許有金綉。袍衫只能用紫、綠等淺色,不許用大紅及黃色。明代的仕女服飾有禮服和便服之分,禮服為寬大的上衣、大袖衫,便服則合身、窄瘦、修長,以長襖和長裙為主。這一時期,雲肩、比甲(長背心)的使用最有特色。明代仕女穿著崇尚窄瘦合身,一般是對襟的窄袖羅衫與貼身的百褶裙;明代婦女喜歡將比甲當作外出服穿著,並配以瘦長褲或大口褲。
明代的纏足之風盛行,並以此為美。服飾多以團花為飾,喜歡紫、綠、桃紅及各種淺淡色,至於大紅、鴉青、黃色等只有皇家貴族才能使用。

8、 清朝時期的服飾

皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙,用片金加海龍緣、紅織金壽字緞和石青行龍庄緞

清代的服飾發生了較大的變化。清代仕女服飾內容主要以旗裝為主,包括:旗袍、大衫、大褂、寬口褲、寬褶裙,等等。這類服飾多為合領、右衽,領、襟、袖使用寬大的襕邊作為修飾,袖子短而口寬,長及手;袍在身側開高衩,下穿寬口大褲,足穿花盆鞋。部分清代的服飾沿襲明代的風格,以大褂和大衫為外衣,合領右衽,短袖而寬;下穿寬大的百褶裙,裙長及足,內穿寬口大褲,不穿綉花鞋。
清代的服飾融合漢滿兩族的風格,大襟長褂,以滿族的高領、大襟緣邊、寬口袖、衣長至膝的長褂配合漢人的發型、長裙、綉花鞋,有時外套長褙子,有明代的遺風。有些外套坎肩,形式為高領右任、無袖的夾衣,領、襟、衣緣同樣飾有寬大的緣邊,下穿寬口長褲,足穿尖頭綉花鞋。這些都是清代典型的穿著造型。

9、近代服飾 (西風東漸話變革) --辛亥革命後的服飾

自乾隆之後,西洋商品日漸輸入我國,制裝的外來原材料大大吸引著國內的婦女們,於是在衣著傢具上明顯地出現了變化,形成崇尚「新式」、「西式」的風氣。
辛亥革命後,服制形式大變,清代的官吏衣著和頂戴都被淘汰。最突出的就是剪辮,當時「剪」與「留」,已經成為革新和保守的分水嶺。剪辮的先行者是城市中的官吏和知識分子,偏遠鄉村仍不輕易接受。當時旗人盛裝雖然消失了,但是旗袍仍然存在,女學生中的「藍布大褂」是領銜的式樣,而後日漸流行起來。
由於電影的出現,電影明星成為逐漸顯赫的人物,上海成為中國女裝的大本營,粵裝、港裝成為上海裝的一個支派。民國初年女子的生活起了變化,居住在大都市的摩登女子,受外來思潮影響,紛紛走出閨房,奔向社會,投身電影業、商業、手工藝業、做教員、舞女以至做官吏等,由於此類職業的要求,改裝換容就成為必然之事。
由於城市與外界交往頻繁,因此服裝的款式、材料變化快,而邊遠山區和農村,相比之下幾乎相差 一百五十年。比如當上海女子已經開始整燙頭發,足著高跟鞋時,河北的三河縣婦女頭上還戴著三、四百年前的冠子,足下還纏著一雙「三寸金蓮」;當北平的貴族婦女已經著貼身旗袍之時,在甘肅還有三十年前上海時興過的大鑲滾袖衣。民國元年政府規定了男女禮服的形制,男子有大禮服和常禮服。大禮服分晝禮服和晚禮服兩種,均採用黑色衣褲和領結。常禮服有西式和中式兩種,中式即長袍馬褂,女子禮服是身長齊膝,有領,對襟式,裙的前後有鏡面,兩側做襇,兩端有帶結的式樣。都市女子結婚採用頭披白紗,身著絲織禮服,手持白色花束,舉行"文明"結婚,農家女子仍然穿紅襖戴珠冠,乘坐紅轎,保持著舊式風俗。民國初年,福建一些地區甚至還在延用著明代的婚裝,女子頭戴瓦楞帽或方巾,身披霞帔戴珠冠,男人頭戴大禮帽,上綴紅緞辮或紅絲線,這男女二者的裝束實不相稱,與都市的距離也更大。
北伐以後,政府規定新服制,男子採用中山裝和西裝。這兩種服式均為外來式樣,在官職人員和知識界比較多用,夏季選用白色,其他季節選用黑色或深色。長袍馬褂仍然是常服的一種。立領、三袋七個扣子的學生裝主要是高等學府的制服。長袍外加坎肩、馬甲使用也很普遍。此外上衫下褲或外罩一條紵裙(圍系式的或長或短的小裙),是鄉間男女的普遍裝束。女裝在這個時期變化較大,有保留清式偏襟衣褲的;有上衣下裙仿效西式的;學堂中女學生多著偏大襟上衣底襟圓擺,齊肘中袖短衫,黑色綢裙。社會婦女的常裝仍以旗袍為主,民國廿年以後這種裝束又普遍流行起來。新裝的總趨勢分兩種類型,一種是各種素色或者印花面料的曲線長旗袍,特點是在衣邊加鑲條、補花或衣外加套小馬甲和絲質圍巾,另一種是上衣下裙分開的衣裙式。
二十世紀三、四十年代由於外來商品的進入,西方生活習俗的滲透,國內大城市女子頻繁地出入交際場所,使得社會風氣為之一變,合體著裝最為突出,洋式衣裙還要配上眼鏡和手錶,遮陽傘握在手中,更顯新潮和浪漫。甌洲和東洋摩登時裝,從短裙、內衣以及色彩等方面影響著國內的女子,仿效的人越來越多。甚至還出現模仿美國的簡便裝束,愛好運動的女士們多穿紅色鑲銀鈴的百褶裙,並以胸罩代替舊時的肚兜〈我國自古流傳至今的一種用紅布綉花,並加金銀鏈,掛在頸部的護身衣)。此外連衣裙〈五十年代蘇聯稱"布拉吉"〉也較為普遍,追其根源,我國古代傳統服式就是上衣下裳的連衣形式,只不過由西方再度傳入則更加簡化和便於活動罷了。在民國以後的二十年代至四十年代,裘衣仍盛行於富人之家,反毛大衣外用是自古至今的貴重衣物。清代的「端罩」也是一種反毛對襟式外衣,其區別在於不是翻領。「斗篷」是一種外出常用的服式,著此裝瀟灑自如,風度翩翩,當時這種斗篷在上層人士的男子和老年女子中比較流行。以上服式雖然只有幾種類型,但是由於我國人口眾多,地域遼闊,地區差異較大,所以眾多地區的服式可從幾種類型的服式中利用色彩、裝飾、原料的不同,選擇,變異出更多的服式品種來。
皮鞋、提包和傘,都是日本"東洋女"帶進來的。光緒末年在廣州就已出現過這種裝束,被人們稱為"自由女"裝束,這表示了她們開放的思想和行為。民國初期開始有一些人行「文明結婚」、做「文明事業」、成立「小家庭」等,他們所穿的摩登服裝叫"文明裝"。西方服裝對我國的影響,主要在二戰後的時期。我國女留學生有不少去甌美名城尋求配偶,於是將東方的裝飾藝術帶向西方,同時又將甌洲的服裝、飾物和化妝品等帶回我國,這些女性自然而然成為外國商品的推銷者和消費者。

時裝的興起,也促進了童裝的發展,迫使不利於兒童身體發育的緊窄小旗袍和短褂改變成適合身體發育的新式童裝。

⑽ 西洋服裝變遷史及學習服裝史的意義

西洋服裝史課件--服裝起源服裝史一、研究對象; 1、歷史上的服裝造型與材料; 2、人與人回,人與自然答,人與社會的衣生活史; 二、研究具體服裝在服裝發展中的地位作用及意義. 三、服裝發展史的學習方法和要求略小而存大舉重以明輕理順脈絡劃分主次

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